On est à Dunedin, et on a accès illimité à internet avec un débit décent pour la première fois depuis Novembre ! Pour la peine on a publié 2 notes blog, sur Aoraki/Mout cook (on avait déjà envoyé les photos), et un récit de notre trek en Fiordland. On essaie encore d'envoyer les vidéos prises avec notre nouvel appareil photo, c'est pour plus tard.
Lien vers le récit de Aoraki/Mount Cook
Lien vers le récit de Milford et Routeburn tracks
Sinon on revient de la côte sud et les Catlin Ranges, c'était plutôt pas mal mais on n'a pas encore trié les photos. Bientôt.
A pluche !
vendredi 28 janvier 2011
Milford et Routeburn Tracks
Hello tout le monde !
Pour mon anniversaire, Perrine m'a offert de parcourir deux des grandes randonnées (Great walks) de Nouvelle-Zélande, le Milford et le Routeburn tracks (Merci à Ben de nous avoir dit de réserver en juin...).
Le Milford se fait en 4 jours, et certains le disent comme une des plus belles randonnées au monde, ce qui était très probable à l'époque où c'était le seul moyen d'accéder à Milford Sound (un fiord très très joli). Depuis ils ont construit un tunnel pour le Sound, mais la randonnée reste très sympa, avec 4 jours au fond de vallées gigantesques, dans la forêt pluviale. Le Routeburn est plus montagnard, mais garantit d'avoir des beaux paysages. On l'a fait en 4 jours, il se fait facilement en 3 ou difficilement en 1, mais avec la fatigue on a apprécié, surtout que les refuges sont plus confortables que la tente.
Désolé pour ceux qui attendaient des photos, j'ai oublié l'appareil dans la voiture, et toutes les photos ont été prises avec mon téléphone portable (oui, grosse gaffe).
Bon le Milford track, c'est une randonnée en fond de vallée, il y a un seul col d'où on puisse avoir une vue d'en haut, et vu que c'est dans une forêt pluviale, faut pas trop compter sur le beau temps. Nous on a eu une vue bonne, c'est à dire qu'on a vu les pics entre 2 nuages.
Le paysage du Milford track, c'est avant tout la forêt, avec des arbres couverts de mousse des racines aux feuilles, des fougères qui poussent sur les arbres, des fougères arborescentes également couvertes de mousses, de fougères, et de petits buissons. Son isolement fait aussi que la faune est plus abondante, mais malgré deux tentatives avec réveil à 5h du mat' à chaque fois qu'on croit débusquer un kiwi, c'est un weka qui apparait. Des clairières dues aux couloirs d'avalanches et aux glissements de terrain permettent de voir la vallée Clinton (ou la partie inférieure) glaciaire, étroite et profonde, avec des parois verticales vertigineuses. Le paysage est entièrement vert de la forêt et de la rivière vert jade, et gris des nuages et des falaises parsemées de chutes d'eau. Les sommets sont invisibles à cause des falaises et des nuages. Cook en a dit que les sommets étaient si rapprochés qu'il y avait à peine de la place pour des vallées entre eux.
Au col Mackinnon, le 3e jour, on a le seul point de vue sur les pics, et c'est beau. La forêt passe par 3 ou 4 étages lors de l'ascension, tous plus luxuriants les uns que les autres. Les sommets sont vertigineux, et certains ont des glaciers. Passé le col on redescend tout en bas, et on voit les chutes de Sutherland, les 5emes plus hautes au monde. En plus de leur hauteur, c'est aussi leur décor qui est impressionnant : un petit glacier a creusé une vallée peu profonde, avant de se jeter dans un gros glacier qui a creusé beaucoup plus profond. Au final, cela crée une "vallée suspendue", la petite vallée de 400m de profondeur se jette dans la grande de 1000m. La rivière fait des chutes de 600 mètres de haut, le compte est bon !
Le dernier jour on a descendu la Arthur valley, avec du beau temps (eh oui on ne l'a pas eu pour le col). La vallée est moins encaissée et on a de beaux points de vue. La forêt fait la part belle aux fougères arborescentes, jusqu'à 5-6m de haut. La rivière s'élargit en lacs verts immenses entourés de montagnes imposantes. On a plus de photos de ce jour là. On arrive finalement à Sandfly Point, la fin du trajet, sur le Milford Sound, dans lequel on se baigne pour rincer la sueur. 
À propos de sandflies (les taons locaux), ils sont tout petits et on en a eu partout tout le temps. Sinon on a vu plein de wekas (poule locale), de fan tails, robins, tomtits, etc (les moineaux locaux plutôt curieux), des keas au col (seule espèce de perroquet alpin). On pense avoir fait peur à un kiwi le dernier jour à 6h du mat lorsqu'on remontait le chemin pour voir si les sommets étaient dégagés, mais on n'a rien vu, juste entendu un truc qui se cachait.
On passe la nuit à Milford Sound et on réserve une visite du fiord le lendemain (vendredi) matin. Malgré quelques nuages, le paysage est magnifique. Le Mitre peak (icone de tout le fiordland) culmine a 1600 mètres et se jette directement dans le fiord. Des cascades et une forêt qui nous sont familières décorent les falaises abruptes autour de l'eau. Des otaries sont toujours là, mais les dauphins que Matthieu avait vu en hiver ont dû se réfugier dans un endroit plus tranquille.
Vendredi après-midi, ça suffit les trucs de mauviette, on a eu presque 24h de repos, il est temps de s'y remettre ! On attaque le Routeburn track, mais par une journée tranquille de 2 heures. Le chemin commence dans la forêt, mais à flanc de montagne, et moins arrosée, elle est normalement dense. 
Les arbres, Silver beech, Red beech et Mountain beech (on n'a pas vu de Sonova beech) recouverts de mousse offrent une ambiance sympa. Le 2eme jour est tranquille, on arrive tôt et on se baigne dans le lac Mackenzie. Le 3e jour on a beau temps et de magnifiques vues sur la Holliford valley jusqu'au col. On descend ensuite dans la Routeburn valley, qui est également magnifique. Le paysage au col nous rappelle les pyrénées. 
Le 4e jour, on arrive au fond de la vallée sur un plateau, qui donne sur des gorges en bas desquelles le bus nous attend. Le ranger du dernier refuge qui n'a pas digéré le Rainbow Warrior nous a raconté des conneries, et la navette de 11h qui nous a fait courir passe en fait à ... 10h. Ça nous laisse du temps pour se reposer avant les 5h de bus qui nous ramèneront à Te Anau.
En conclusion, le Routeburn est moins monotone, et a de beaux points de vue sur les vallées environnantes, c'est une vraie rando de moyenne montagne. Le Milford est spectaculaire pour sa forêt, ses pentes abruptes et immenses, et ses écosystèmes préservés, et pour le Milford Sound à l'arrivée.
D'un point de vue humain, vu que tout le monde fait le Milford track dans le même sens et en s'arrêtant obligatoirement aux mêmes refuges, ça permet de lier connaissance avec les autres randonneurs, ce qui n'a pas été le cas pour le Routeburn, vu qu'on le faisait à contre sens de la plupart des gens.
On a ainsi bien marché et joué aux cartes avec Nitzan et Valery, un couple d'Israéliens, rencontré (ça existe !) des Australiens sportifs et sympas, Ann, Johann, Tracy, Dot et Adam, et une famille de kiwis qui ont fait rêver Perrine en marchant au même rythme que nous avec deux gamins d'une dizaine d'année ! D'ailleurs, ils habitent Auckland, ont un bateau et apparemment du temps à perdre, mais on vous en reparlera en temps voulu.
Un jour on reviendra, pour enchainer Kepler, Milford, Routeburn et Dart Valley track, de Te Anau jusqu'à Wanaka !
Pour mon anniversaire, Perrine m'a offert de parcourir deux des grandes randonnées (Great walks) de Nouvelle-Zélande, le Milford et le Routeburn tracks (Merci à Ben de nous avoir dit de réserver en juin...).
Perrine : C'était toujours mieux de fêter son anniversaire en marchant, parce que le repas d'anniversaire en lui même était "unique" : semoule et lentilles mélangées sèches = lentilles crues et semoule en polenta, yummy ! (d'autres personnes fêtaient elles aussi leur anniversaire pendant le trek, avec vin, gâteau et bougies, j'étais bien désolée du pauvre repas d'anniversaire que j'avais (pas) prévu pour Xavier...)
Le Milford se fait en 4 jours, et certains le disent comme une des plus belles randonnées au monde, ce qui était très probable à l'époque où c'était le seul moyen d'accéder à Milford Sound (un fiord très très joli). Depuis ils ont construit un tunnel pour le Sound, mais la randonnée reste très sympa, avec 4 jours au fond de vallées gigantesques, dans la forêt pluviale. Le Routeburn est plus montagnard, mais garantit d'avoir des beaux paysages. On l'a fait en 4 jours, il se fait facilement en 3 ou difficilement en 1, mais avec la fatigue on a apprécié, surtout que les refuges sont plus confortables que la tente.
Désolé pour ceux qui attendaient des photos, j'ai oublié l'appareil dans la voiture, et toutes les photos ont été prises avec mon téléphone portable (oui, grosse gaffe).
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| 2011.01.17-24 Milford Routeburn Tracks |
Bon le Milford track, c'est une randonnée en fond de vallée, il y a un seul col d'où on puisse avoir une vue d'en haut, et vu que c'est dans une forêt pluviale, faut pas trop compter sur le beau temps. Nous on a eu une vue bonne, c'est à dire qu'on a vu les pics entre 2 nuages.
Le paysage du Milford track, c'est avant tout la forêt, avec des arbres couverts de mousse des racines aux feuilles, des fougères qui poussent sur les arbres, des fougères arborescentes également couvertes de mousses, de fougères, et de petits buissons. Son isolement fait aussi que la faune est plus abondante, mais malgré deux tentatives avec réveil à 5h du mat' à chaque fois qu'on croit débusquer un kiwi, c'est un weka qui apparait. Des clairières dues aux couloirs d'avalanches et aux glissements de terrain permettent de voir la vallée Clinton (ou la partie inférieure) glaciaire, étroite et profonde, avec des parois verticales vertigineuses. Le paysage est entièrement vert de la forêt et de la rivière vert jade, et gris des nuages et des falaises parsemées de chutes d'eau. Les sommets sont invisibles à cause des falaises et des nuages. Cook en a dit que les sommets étaient si rapprochés qu'il y avait à peine de la place pour des vallées entre eux.
Au col Mackinnon, le 3e jour, on a le seul point de vue sur les pics, et c'est beau. La forêt passe par 3 ou 4 étages lors de l'ascension, tous plus luxuriants les uns que les autres. Les sommets sont vertigineux, et certains ont des glaciers. Passé le col on redescend tout en bas, et on voit les chutes de Sutherland, les 5emes plus hautes au monde. En plus de leur hauteur, c'est aussi leur décor qui est impressionnant : un petit glacier a creusé une vallée peu profonde, avant de se jeter dans un gros glacier qui a creusé beaucoup plus profond. Au final, cela crée une "vallée suspendue", la petite vallée de 400m de profondeur se jette dans la grande de 1000m. La rivière fait des chutes de 600 mètres de haut, le compte est bon !
Le dernier jour on a descendu la Arthur valley, avec du beau temps (eh oui on ne l'a pas eu pour le col). La vallée est moins encaissée et on a de beaux points de vue. La forêt fait la part belle aux fougères arborescentes, jusqu'à 5-6m de haut. La rivière s'élargit en lacs verts immenses entourés de montagnes imposantes. On a plus de photos de ce jour là. On arrive finalement à Sandfly Point, la fin du trajet, sur le Milford Sound, dans lequel on se baigne pour rincer la sueur. 
À propos de sandflies (les taons locaux), ils sont tout petits et on en a eu partout tout le temps. Sinon on a vu plein de wekas (poule locale), de fan tails, robins, tomtits, etc (les moineaux locaux plutôt curieux), des keas au col (seule espèce de perroquet alpin). On pense avoir fait peur à un kiwi le dernier jour à 6h du mat lorsqu'on remontait le chemin pour voir si les sommets étaient dégagés, mais on n'a rien vu, juste entendu un truc qui se cachait.
On passe la nuit à Milford Sound et on réserve une visite du fiord le lendemain (vendredi) matin. Malgré quelques nuages, le paysage est magnifique. Le Mitre peak (icone de tout le fiordland) culmine a 1600 mètres et se jette directement dans le fiord. Des cascades et une forêt qui nous sont familières décorent les falaises abruptes autour de l'eau. Des otaries sont toujours là, mais les dauphins que Matthieu avait vu en hiver ont dû se réfugier dans un endroit plus tranquille. 
Vendredi après-midi, ça suffit les trucs de mauviette, on a eu presque 24h de repos, il est temps de s'y remettre ! On attaque le Routeburn track, mais par une journée tranquille de 2 heures. Le chemin commence dans la forêt, mais à flanc de montagne, et moins arrosée, elle est normalement dense. 
Les arbres, Silver beech, Red beech et Mountain beech (on n'a pas vu de Sonova beech) recouverts de mousse offrent une ambiance sympa. Le 2eme jour est tranquille, on arrive tôt et on se baigne dans le lac Mackenzie. Le 3e jour on a beau temps et de magnifiques vues sur la Holliford valley jusqu'au col. On descend ensuite dans la Routeburn valley, qui est également magnifique. Le paysage au col nous rappelle les pyrénées. 
Le 4e jour, on arrive au fond de la vallée sur un plateau, qui donne sur des gorges en bas desquelles le bus nous attend. Le ranger du dernier refuge qui n'a pas digéré le Rainbow Warrior nous a raconté des conneries, et la navette de 11h qui nous a fait courir passe en fait à ... 10h. Ça nous laisse du temps pour se reposer avant les 5h de bus qui nous ramèneront à Te Anau.En conclusion, le Routeburn est moins monotone, et a de beaux points de vue sur les vallées environnantes, c'est une vraie rando de moyenne montagne. Le Milford est spectaculaire pour sa forêt, ses pentes abruptes et immenses, et ses écosystèmes préservés, et pour le Milford Sound à l'arrivée.
D'un point de vue humain, vu que tout le monde fait le Milford track dans le même sens et en s'arrêtant obligatoirement aux mêmes refuges, ça permet de lier connaissance avec les autres randonneurs, ce qui n'a pas été le cas pour le Routeburn, vu qu'on le faisait à contre sens de la plupart des gens.
On a ainsi bien marché et joué aux cartes avec Nitzan et Valery, un couple d'Israéliens, rencontré (ça existe !) des Australiens sportifs et sympas, Ann, Johann, Tracy, Dot et Adam, et une famille de kiwis qui ont fait rêver Perrine en marchant au même rythme que nous avec deux gamins d'une dizaine d'année ! D'ailleurs, ils habitent Auckland, ont un bateau et apparemment du temps à perdre, mais on vous en reparlera en temps voulu.
Un jour on reviendra, pour enchainer Kepler, Milford, Routeburn et Dart Valley track, de Te Anau jusqu'à Wanaka !
lundi 17 janvier 2011
Aoraki/Mount Cook, des montagnes !!!
Coucou,
Bon c'est un peu la course, on va partir sur le Milford track dans une heure donc je poste des photos en vitesse, les commentaires viendront dans une semaine.
Bises a tout le monde !
Voici donc les commentaires promis
Bon ça fait un moment que c'est passé, mais on va raconter un peu ce qui s'est passé à Aoraki/Mount Cook.
Ça a commencé à Christchurch, on a regardé la météo qui annonçait 2 jours de pluie puis 2 jours de grand beau. On a décidé de passer un jour de plus en ville, puis de faire la route le Mercredi 12 sous la pluie, pour arriver à Mount Cook le soir d'avant le beau temps. On a donc vu les lacs Tekapo et Pukaki sous les nuages et la pluie, et on s'est pris un bungalow à Glenntaner juste avant le village de Aoraki/Mount Cook.
Le Jeudi 13 au matin, les nuages se dégagent effectivement, et on aperçoit les sommets blancs de la neige fraîche de la nuit. On plante la tente au camping devant le mont Sefton, et on part en rando ! La brochure indique des randos de quelques heures, donc on fera le Sealy Tarn le matin, puis la Hooker valley l'après-midi, avec de belles vues sur les sommets, mais beaucoup de monde. Le fond de la vallée est à 750m, alors que le sommet du Mount Cook est à 3750m. 
C'est la même altitude que les pyrénées, mais la même profondeur de vallée que l'Hymalaya ! Les glaciers sont impressionnants, et d'un blanc aveuglant, et les montagnes grandioses. Nous qui n'avions pas vu de montagnes depuis 2 ans, on est servis. Les jambes tirent un peu, c'est la reprise.
Le Vendredi 14, on se prend un tour de kayak sur le lac glaciaire de la Tasman valley. Le glacier en fondant a laissé un immense lac fermé par la morraine, et relâche des icebergs régulièrement. Et nous on va faire du kayak au milieu des icebergs ! L'eau du lac est pleine de "farine de roche", de fines particules en suspension dans l'eau, et avec les icebergs on a vraiment l'impression d'être dans un pastis géant (ou Ricard pour les puristes). On passe la matinée au milieu de ce paysage grandiose, au son des grognements et craquements du glacier.
Pour Vendredi après-midi, on se fait conseiller la ballade des Red Tarns, 2h aller à partir du village. On a un peu de recul, ce qui permet d'apprécier le paysage des vallées et des glaciers. Les Red Tarns sont de petites laquettes remplies d'algues rougeâtres, ce qui ajoute une couleur supplémentaire au paysage déjà magnifique. On pousse un peu plus haut vers un point de vue sur les 2 vallées, où on prend quelques photos. En plus on n'a croisé presque personne, c'est vraiment la meilleure ballade du coin. On voit le soir que les nuages reviennent.
Le Samedi 15 le temps s'est recouvert, et on reprend la route vers Wanaka. On y arrive pour voir un Iron Man (triathlon dans lequel les gens nagent 5-6 km avant de faire 200 bornes de vélo puis de finir sur un marathon). Ils sont partis à 6h du mat, à 19h certains courent encore. Wanaka est sinon petit et joli, notamment son cinéma super sympa avec des fauteuils et canapés, où on peut boire sa bière devant le film et manger une pizza à l'entracte. On y campe avant de repartir pour Queenstown, où on ne fait qu'une pause repas, avant d'enchaîner vers Te Anau, parce qu'on est Dimanche 16 que demain c'est Milford Track !
Bon c'est un peu la course, on va partir sur le Milford track dans une heure donc je poste des photos en vitesse, les commentaires viendront dans une semaine.
Bises a tout le monde !
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| 2011.01.12-14 Aoraki-Mount Cook |
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| 2011.01.15-16 Wanaka-Te Anau |
Voici donc les commentaires promis
Bon ça fait un moment que c'est passé, mais on va raconter un peu ce qui s'est passé à Aoraki/Mount Cook.
Ça a commencé à Christchurch, on a regardé la météo qui annonçait 2 jours de pluie puis 2 jours de grand beau. On a décidé de passer un jour de plus en ville, puis de faire la route le Mercredi 12 sous la pluie, pour arriver à Mount Cook le soir d'avant le beau temps. On a donc vu les lacs Tekapo et Pukaki sous les nuages et la pluie, et on s'est pris un bungalow à Glenntaner juste avant le village de Aoraki/Mount Cook.
Le Jeudi 13 au matin, les nuages se dégagent effectivement, et on aperçoit les sommets blancs de la neige fraîche de la nuit. On plante la tente au camping devant le mont Sefton, et on part en rando ! La brochure indique des randos de quelques heures, donc on fera le Sealy Tarn le matin, puis la Hooker valley l'après-midi, avec de belles vues sur les sommets, mais beaucoup de monde. Le fond de la vallée est à 750m, alors que le sommet du Mount Cook est à 3750m. 
C'est la même altitude que les pyrénées, mais la même profondeur de vallée que l'Hymalaya ! Les glaciers sont impressionnants, et d'un blanc aveuglant, et les montagnes grandioses. Nous qui n'avions pas vu de montagnes depuis 2 ans, on est servis. Les jambes tirent un peu, c'est la reprise.
Le Vendredi 14, on se prend un tour de kayak sur le lac glaciaire de la Tasman valley. Le glacier en fondant a laissé un immense lac fermé par la morraine, et relâche des icebergs régulièrement. Et nous on va faire du kayak au milieu des icebergs ! L'eau du lac est pleine de "farine de roche", de fines particules en suspension dans l'eau, et avec les icebergs on a vraiment l'impression d'être dans un pastis géant (ou Ricard pour les puristes). On passe la matinée au milieu de ce paysage grandiose, au son des grognements et craquements du glacier.
Pour Vendredi après-midi, on se fait conseiller la ballade des Red Tarns, 2h aller à partir du village. On a un peu de recul, ce qui permet d'apprécier le paysage des vallées et des glaciers. Les Red Tarns sont de petites laquettes remplies d'algues rougeâtres, ce qui ajoute une couleur supplémentaire au paysage déjà magnifique. On pousse un peu plus haut vers un point de vue sur les 2 vallées, où on prend quelques photos. En plus on n'a croisé presque personne, c'est vraiment la meilleure ballade du coin. On voit le soir que les nuages reviennent.
Le Samedi 15 le temps s'est recouvert, et on reprend la route vers Wanaka. On y arrive pour voir un Iron Man (triathlon dans lequel les gens nagent 5-6 km avant de faire 200 bornes de vélo puis de finir sur un marathon). Ils sont partis à 6h du mat, à 19h certains courent encore. Wanaka est sinon petit et joli, notamment son cinéma super sympa avec des fauteuils et canapés, où on peut boire sa bière devant le film et manger une pizza à l'entracte. On y campe avant de repartir pour Queenstown, où on ne fait qu'une pause repas, avant d'enchaîner vers Te Anau, parce qu'on est Dimanche 16 que demain c'est Milford Track !
mardi 11 janvier 2011
Nouvelle Zélande, c'est parti
Ayé les vraies vacances ont commencé ! On est arrivés à Christchurch en Nouvelle Zélande le 9 janvier au soir, et on y est resté 2 jours. On a racheté des cartes de téléphone NZ, si vous voulez nos numéros envoyez nous un mail.
Sinon Christchurch est une ville très sympathique, on est restés plus longtemps que prévu pour visiter. Les traces évidentes des tremblements de terre récents, et son atmosphère très britannique (en fait c'est plutôt sympa sauf le froid et la pluie) ne nous ont pas empêché d'apprécier les "Lanes", les musées et le jardin botanique et le centre ville. Les premiers contacts avec les gens sont bons, on a étés accueillis très chaleureusement, humainement parlant. On entend également parler Français partout, il faut faire attention à ce qu'on dit.
On a aussi fait un aller retour rapide à Akaroa, un village dans une crique magnifique qui propose des tours en bateau et des randos, mais la météo nous a convaincu de rentrer à Christchurch faire les musées. Ça nous a fait faire 150 bornes histoire de faire une transition en douceur.
Sinon Christchurch est une ville très sympathique, on est restés plus longtemps que prévu pour visiter. Les traces évidentes des tremblements de terre récents, et son atmosphère très britannique (en fait c'est plutôt sympa sauf le froid et la pluie) ne nous ont pas empêché d'apprécier les "Lanes", les musées et le jardin botanique et le centre ville. Les premiers contacts avec les gens sont bons, on a étés accueillis très chaleureusement, humainement parlant. On entend également parler Français partout, il faut faire attention à ce qu'on dit.
On a aussi fait un aller retour rapide à Akaroa, un village dans une crique magnifique qui propose des tours en bateau et des randos, mais la météo nous a convaincu de rentrer à Christchurch faire les musées. Ça nous a fait faire 150 bornes histoire de faire une transition en douceur.
samedi 8 janvier 2011
Le sud-ouest
Voici la suite de notre voyage. On a ajouté des commentaires sur les photos de la première partie du voyage et mis à jour la carte.
Samedi 25 décembre, on reprend la route vers le sud. Notre plan est de foncer à Albany, et y prendre une chambre en dur et un peu d'internet pour se reposer un jour, avant de remonter dans les Stirling Ranges. Sur la route, le temps se couvre progressivement et arrivés à Albany, on a un bon crachin breton. On vérifie la météo, et il fait meilleur dans les Stirling Ranges, donc on fait demi-tour sur 50 bornes. Le temps qu'on arrive, le mauvais temps nous a suivi et on passera la nuit dans un camping sous la pluie, mais bien quand même.
Dimanche 26, RANDO !! Dans les Stirling Ranges, le temps est encore un peu couvert mais on a des éclaircies. Le temps de déjeuner la tente est sèche, et on se dirige vers le Bluff Knoll, le sommet du coin. En route, on voit le Bluff Knoll dans les nuages, et le Toolbrunup se détache sur fond de ciel bleu. On opte pour le Toolbrunup, le chemin raide et sauvage passe par une ravine, un pierrier avant le col, puis de la rocaille, avec quelques fleurs. Au sommet, il y a un vent fort, et les nuages passent vite.
On arrive à grapiller quelques photos entre les nuages, puis on redescend et là c'est la super éclaircie. On ne se démonte pas, c'est des randos à 500m de dénivelée (2-3h), il est encore 1h, on va se faire le Bluff Knoll dans le beau temps. Le pic est massif et magnifique avec plein de fleurs. Les genoux râlent un peu à la descente, c'est quand même assez enthousiaste comme journée de reprise, mais on est super contents. On conduit jusqu'à Porongurup, des collines un peu au sud, où on s'installe dans un camping tenu par des gens super sympas.
Lundi 27, encore un peu de rando dans le Porongurup, un massif granitique avec vue sur les Stirling Ranges d'où on vient et sur Albany et la mer. Des eucalyptus géants ombragent le chemin sur le bas, et les points de vue sont bien jolis. On reprend la route vers Denmark, qui nous plaît donc on décide d'y passer la nuit. La ville et très remplie pour les vacances, et on a du mal à trouver un coin où camper.
Mardi 28 finalement il n'y a pas grand chose à faire à Denmark, on fonce vers la vallée des géants (Valley of the Giants) avec une passerelle dans les Tingle géants. Les tingles sont vraiment les plus impressionnants car ils s'élargissent à la base aux cours des ans et suite aux incendies pas mal sont creux, ce qui fait qu'une voiture peut allègrement traverser un arbre ! Puis on va à Walpole faire une expédition en bateau dans un inlet, qui est une baie formée par la rivière avant de se jeter dans la mer. 
On ne verra pas trop de vie sauvage à cause de trop de monde, mais le guide est très sympa et nous distrait pendant quelques heures. On pousse jusqu'au camping du Shannon national park, un truc immense avec un espace plat pour la tente, une table et un trou à feu chacun. On arrive même à installer le hamac de Perrine !
Mercredi 29, on fait une ballade dans le Shannon national park, une forêt de karri géants. Ils atteignent 25 mètres en deux ans puis autour de 40 mètres en 20 ans. Après 150 ans ils arrêtent de grandir pour commencer à épaissir. Tout ça c'est pour échapper aux incendies, en fait et la forêt est assez lumineuse et la ballade très agréable, on pique nique au bord d'un lac. On passe les 3000 kilomètres sur une piste dans la forêt, puis on file vers Pemberton. 
Je grimpe au bicentenarial tree, un arbre aménagé en tour de guet pour les incendies. La tour fait 70 mètres de haut, et on grimpe sur des barreaux plantés dans l'arbre. Impressionnant. On finit dans un bed and breakfast à Pemberton parce que le camping ça use un peu. On teste les écrevisses du coin dans un restau, mais elles font pâle figure à côté du homard de Kalbarri. En fait je sais pas si on remangera un truc aussi bon.
Jeudi 30, on tente d'appeler à Busselton pour voir si il y a moyen de plonger sous la jetée (les brochures sont prometteuses). Mais on s'y prend trop tard, donc on rentre à Perth. Le backpacker avait perdu notre réservation, donc c'est sans état d'âme qu'on change et qu'on s'installe à Fremantle pour le nouvel an. On retourne diner à la brasserie Little Creatures qui en plus de servir de la bonne bière fait de la cuisine sympa.
Vendredi 31 repos. On finit les provisions de bouffe le midi, on se ballade un peu, on fait les magasins, et une sieste pour être en forme le soir. Le soir on mange dans un fish and chips qui sert des huîtres presque vivantes (c'est toujours comme ça ici), et du poisson frais du jour et un dernier homard pour la route (il faut quand même savoir que le homard est moins cher que le bœuf). Ensuite on visite quelques bars, mais avec nos horaires d'Adelaide qu'on a gardés pour le camping, on est des couche-tôt et à minuit et demie on est au lit (pour nous il est 3h du mat').
Lundi 1er, on se repose encore puis on reprend l'avion vers Adelaide, où on est un peu tristes de rentrer. Mais c'est pas grave, c'est que pour une semaine !
Samedi 25 décembre, on reprend la route vers le sud. Notre plan est de foncer à Albany, et y prendre une chambre en dur et un peu d'internet pour se reposer un jour, avant de remonter dans les Stirling Ranges. Sur la route, le temps se couvre progressivement et arrivés à Albany, on a un bon crachin breton. On vérifie la météo, et il fait meilleur dans les Stirling Ranges, donc on fait demi-tour sur 50 bornes. Le temps qu'on arrive, le mauvais temps nous a suivi et on passera la nuit dans un camping sous la pluie, mais bien quand même.
Dimanche 26, RANDO !! Dans les Stirling Ranges, le temps est encore un peu couvert mais on a des éclaircies. Le temps de déjeuner la tente est sèche, et on se dirige vers le Bluff Knoll, le sommet du coin. En route, on voit le Bluff Knoll dans les nuages, et le Toolbrunup se détache sur fond de ciel bleu. On opte pour le Toolbrunup, le chemin raide et sauvage passe par une ravine, un pierrier avant le col, puis de la rocaille, avec quelques fleurs. Au sommet, il y a un vent fort, et les nuages passent vite.
On arrive à grapiller quelques photos entre les nuages, puis on redescend et là c'est la super éclaircie. On ne se démonte pas, c'est des randos à 500m de dénivelée (2-3h), il est encore 1h, on va se faire le Bluff Knoll dans le beau temps. Le pic est massif et magnifique avec plein de fleurs. Les genoux râlent un peu à la descente, c'est quand même assez enthousiaste comme journée de reprise, mais on est super contents. On conduit jusqu'à Porongurup, des collines un peu au sud, où on s'installe dans un camping tenu par des gens super sympas.
Lundi 27, encore un peu de rando dans le Porongurup, un massif granitique avec vue sur les Stirling Ranges d'où on vient et sur Albany et la mer. Des eucalyptus géants ombragent le chemin sur le bas, et les points de vue sont bien jolis. On reprend la route vers Denmark, qui nous plaît donc on décide d'y passer la nuit. La ville et très remplie pour les vacances, et on a du mal à trouver un coin où camper.
Mardi 28 finalement il n'y a pas grand chose à faire à Denmark, on fonce vers la vallée des géants (Valley of the Giants) avec une passerelle dans les Tingle géants. Les tingles sont vraiment les plus impressionnants car ils s'élargissent à la base aux cours des ans et suite aux incendies pas mal sont creux, ce qui fait qu'une voiture peut allègrement traverser un arbre ! Puis on va à Walpole faire une expédition en bateau dans un inlet, qui est une baie formée par la rivière avant de se jeter dans la mer. 
On ne verra pas trop de vie sauvage à cause de trop de monde, mais le guide est très sympa et nous distrait pendant quelques heures. On pousse jusqu'au camping du Shannon national park, un truc immense avec un espace plat pour la tente, une table et un trou à feu chacun. On arrive même à installer le hamac de Perrine !
Mercredi 29, on fait une ballade dans le Shannon national park, une forêt de karri géants. Ils atteignent 25 mètres en deux ans puis autour de 40 mètres en 20 ans. Après 150 ans ils arrêtent de grandir pour commencer à épaissir. Tout ça c'est pour échapper aux incendies, en fait et la forêt est assez lumineuse et la ballade très agréable, on pique nique au bord d'un lac. On passe les 3000 kilomètres sur une piste dans la forêt, puis on file vers Pemberton. 
Je grimpe au bicentenarial tree, un arbre aménagé en tour de guet pour les incendies. La tour fait 70 mètres de haut, et on grimpe sur des barreaux plantés dans l'arbre. Impressionnant. On finit dans un bed and breakfast à Pemberton parce que le camping ça use un peu. On teste les écrevisses du coin dans un restau, mais elles font pâle figure à côté du homard de Kalbarri. En fait je sais pas si on remangera un truc aussi bon.Jeudi 30, on tente d'appeler à Busselton pour voir si il y a moyen de plonger sous la jetée (les brochures sont prometteuses). Mais on s'y prend trop tard, donc on rentre à Perth. Le backpacker avait perdu notre réservation, donc c'est sans état d'âme qu'on change et qu'on s'installe à Fremantle pour le nouvel an. On retourne diner à la brasserie Little Creatures qui en plus de servir de la bonne bière fait de la cuisine sympa.
Vendredi 31 repos. On finit les provisions de bouffe le midi, on se ballade un peu, on fait les magasins, et une sieste pour être en forme le soir. Le soir on mange dans un fish and chips qui sert des huîtres presque vivantes (c'est toujours comme ça ici), et du poisson frais du jour et un dernier homard pour la route (il faut quand même savoir que le homard est moins cher que le bœuf). Ensuite on visite quelques bars, mais avec nos horaires d'Adelaide qu'on a gardés pour le camping, on est des couche-tôt et à minuit et demie on est au lit (pour nous il est 3h du mat').
Lundi 1er, on se repose encore puis on reprend l'avion vers Adelaide, où on est un peu tristes de rentrer. Mais c'est pas grave, c'est que pour une semaine !
vendredi 7 janvier 2011
Les joies de l'informagique
Coucou à tous et bonne année 2011 !
Bon la deuxième partie du voyage à Perth arrive, mais on a eu des soucis avec le blog (notamment le mécanisme d'invitations). Moralité on a du créer un deuxième blog et migrer les messages, au final c'était pas si dur que ça.
La morale c'est qu'on arrête de se prendre la tête avec ces invitations qui compliquent tout, et le blog est maintenant public, comme un vrai blog quoi. Donc on ne met plus les gadgets skype et compagnie.
C'est mon dernier jour de boulot !! Demain c'est les vacances !
Bon la deuxième partie du voyage à Perth arrive, mais on a eu des soucis avec le blog (notamment le mécanisme d'invitations). Moralité on a du créer un deuxième blog et migrer les messages, au final c'était pas si dur que ça.
La morale c'est qu'on arrête de se prendre la tête avec ces invitations qui compliquent tout, et le blog est maintenant public, comme un vrai blog quoi. Donc on ne met plus les gadgets skype et compagnie.
C'est mon dernier jour de boulot !! Demain c'est les vacances !
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